Πέρα από σύνορα και διαιρέσεις, ένα «ουράνιο» δροσιστικό δροσίζει τη θερινή ζέστη

Στο Δελχί, όπου οι θερμοκρασίες του καλοκαιριού ξεπερνούν συχνά τους 100 βαθμούς Φαρενάιτ και η πόλη μοιάζει με φούρνο αργής καύσης, μπορείτε να βρείτε τον Rooh Afza παντού.

Το παγωμένο ποτό σερβίρεται στα πλαστικά ποτήρια πωλητών κρύων ποτών χρησιμοποιώντας νέα κόλπα για να ανταγωνιστεί τους πελάτες. (Πηγή: New York Times)

Γράφτηκε από τον Mujib Mashal

Η αρχική του συνταγή, ηλικίας άνω του ενός αιώνα, βρίσκεται μέσα σε ένα εξαιρετικά ασφαλές, ελεγχόμενο από τη θερμοκρασία οικογενειακό αρχείο στην πρωτεύουσα της Ινδίας.

Αλλά το ζαχαρούχο καλοκαιρινο δροσερο Ο Rooh Afza, με ένα ποιητικό όνομα που σημαίνει αναζωογόνηση της ψυχής και προκαλεί τα στενά σοκάκια της γενέτειράς του στο Παλιό Δελχί, έχει φτάσει εδώ και καιρό στα θερμά σύνορα της Νότιας Ασίας για να ξεδιψάσει γενιές.

Στο Πακιστάν, το παχύ, ροζέ χρώμα σιρόπι-που ονομάζεται sharbat ή sherbet και χύνεται από ένα χαρακτηριστικό μπουκάλι με μακρύ λαιμό-αναμειγνύεται με γάλα και θρυμματισμένα αμύγδαλα ως προσφορά σε θρησκευτικές πομπές.

Μια αγγελία χωρίς διαφήμιση του Rooh Afza που την αναφέρει ως ποτό για την ελίτ. (Πηγή: New York Times)

Στο Μπαγκλαντές, ένας νέος γαμπρός παίρνει συχνά ένα ή δύο μπουκάλια ως δώρο στα πεθερικά του. Οι ταινίες το επικαλούνται ακόμη και ως μεταφορά: Σε μια ταινία, ο ήρωας λέει στην ηρωίδα ότι είναι όμορφη σαν τον Rooh Afza.

Και στο Δελχί, όπου οι θερμοκρασίες του καλοκαιριού ξεπερνούν συχνά τους 100 βαθμούς Φαρενάιτ και η πόλη μοιάζει με φούρνο αργής καύσης, μπορείτε να το βρείτε παντού.

Το παγωμένο ποτό σερβίρεται στα πλαστικά ποτήρια πωλητών κρύων ποτών χρησιμοποιώντας νέα κόλπα για να ανταγωνιστεί τους πελάτες: πόσο ψηλά και πόσο γρήγορα μπορούν να ρίξουν το συμπύκνωμα από το ένα ποτήρι στο άλλο καθώς αναμειγνύονται, πόσο από αυτό μπορούν να ψιχαλίσουν το χείλος του κυπέλλου.

Η ίδια παλιά γεύση υπάρχει επίσης σε νέες συσκευασίες για να προσελκύσει μια νέα γενιά και νέους πότες: στα κουτιά με χυμούς στις παιδικές σχολικές τσάντες. σε φθηνά φακελάκια εφάπαξ που κρέμονταν σε πάγκους καπνού όπου συχνάζουν εργάτες. και σε εστιατόρια υψηλής ποιότητας, όπου αναμιγνύεται με την τελευταία προσφορά παγωτού.

Καθώς τα καύσωνα του καλοκαιριού επιδεινώνονται, η φήμη του ποτού ως φυσικού δροσερού φρούτου και βοτάνων που μειώνει τη θερμοκρασία του σώματος και αυξάνει την ενέργεια-τα τέσσερα πέμπτα του είναι ζάχαρη-σημαίνει ότι ακόμη και μια σύντομη διακοπή της παραγωγής οδηγεί σε τεράστιες κατακραυγές λόγω έλλειψης Το

είναι ένα ζωύφιο πατάτας δηλητηριώδες

Το μεγαλύτερο μέρος του κέρδους που φέρνει το ποτό στην Ινδία πηγαίνει στο καταπίστευμα που χρηματοδοτεί σχολεία, πανεπιστήμια και κλινικές. (Πηγή: New York Times)

Πίσω από την επιβίωση του ποτού, μέσα από δεκαετίες περιφερειακής βίας και αναταραχής από την εφεύρεσή του, βρίσκεται η φιλοδοξία ενός νεαρού βοτανολόγου που πέθανε νωρίς και η προνοητικότητα της συζύγου του, μητέρας της οικογένειας, να βοηθήσει τους μικρούς γιους της να μετατρέψουν το ποτό σε μια βιώσιμη επιχείρηση.

Το ποτό φέρνει περίπου 45 εκατομμύρια δολάρια κέρδους ετησίως μόνο στην Ινδία, λέει ο κατασκευαστής του, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου πηγαίνει σε καταπιστεύματα που χρηματοδοτούν σχολεία, πανεπιστήμια και κλινικές.

Μπορεί να έχει αλλάξει ένα συστατικό ή δύο συστατικά λόγω διαθεσιμότητας, αλλά σε γενικές γραμμές ο τύπος παρέμεινε ο ίδιος, δήλωσε ο Hamid Ahmed, μέλος της τέταρτης γενιάς της οικογένειας που διευθύνει την διευρυμένη πτέρυγα τροφίμων των εργαστηρίων Hamdard, που παράγει το ποτό.

Το καλοκαίρι του 1907 στο Παλιό Δελχί, ακόμη υπό βρετανική κυριαρχία, ο νεαρός βοτανολόγος, Χακίμ Αμπντούλ Ματζίντ, αναζήτησε ένα φίλτρο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανακούφιση πολλών από τις επιπλοκές που έρχονται με την αφόρητη ζέστη της χώρας: θερμοπληξία, αφυδάτωση, διάρροια.

Αυτό που ανακάλυψε, στην ανάμειξη ζάχαρης και εκχυλισμάτων από βότανα και λουλούδια, ήταν λιγότερο φάρμακο και περισσότερο ένα αναζωογονητικό σέρμπετ. Ταν ένα χτύπημα. Τα μπουκάλια, γυάλινα τότε και πλαστικά τώρα, θα πετούσαν από τα ράφια του μικρού του καταστήματος φαρμάκων, το οποίο ονόμασε Hamdard.

Ο Majid πέθανε 15 χρόνια αργότερα σε ηλικία 34 ετών. Επιβίωσε από τη σύζυγό του, Rabea Begum και δύο γιους. ο ένας ήταν 14 ετών και ο άλλος νήπιο. Ο Μπέγκουμ πήρε μια απόφαση που μετέτρεψε τον Χάμνταρντ σε μια διαρκή δύναμη και έθεσε ένα σχέδιο για να το κρατήσει κερδοφόρο για τις προσπάθειές του για την ευημερία σε μια εποχή που η πολιτική θα σχίσει τη χώρα.

Ο Rabea Begum πήρε μια απόφαση που μετέτρεψε τον Hamdard σε μια διαρκή δύναμη και έθεσε ένα σχέδιο για να το κρατήσει κερδοφόρο για τις προσπάθειές του για την ευημερία. (Πηγή: New York Times)

Δήλωσε την Hamdard καταπίστευμα, με την ίδια και τους δύο μικρούς γιους της ως διαχειριστές. Τα κέρδη δεν θα πάνε στην οικογένεια αλλά σε μεγάλο βαθμό στη δημόσια ευημερία.

αειθαλές για μπροστά από το σπίτι

Το μεγαλύτερο τεστ της εταιρείας ήρθε με τον αιματηρό διαχωρισμό της Ινδίας μετά την ανεξαρτησία από τους Βρετανούς το 1947. Το μουσουλμανικό έθνος του Πακιστάν ξέσπασε από την Ινδία. Εκατομμύρια άνθρωποι υπέμειναν ένα δύσκολο ταξίδι, με τα πόδια και σε γεμάτα τρένα, για να φτάσουν στη δεξιά πλευρά των συνόρων. Κάπου 1 έως 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οι οικογένειες - συμπεριλαμβανομένων των Μπεγκούμ - χωρίστηκαν.

Ο Hakim Abdul Hamid, ο μεγαλύτερος γιος, έμεινε στην Ινδία. Έγινε διάσημος ακαδημαϊκός και επέβλεψε τον Hamdard India.

Ο Hakim Mohamad Said, ο μικρότερος γιος, μετακόμισε στο νεοσύστατο Πακιστάν. Εγκατέλειψε τον ρόλο του στην Hamdard India για να ξεκινήσει το Hamdard Pakistan και να παράγει τον Rooh Afza εκεί. Ανέβηκε να γίνει κυβερνήτης της επαρχίας Σιντ του Πακιστάν, αλλά δολοφονήθηκε το 1998.

Όταν το 1971 το Πακιστάν διαιρέθηκε επίσης στη μέση, με το Μπαγκλαντές να εμφανίζεται ως άλλη χώρα, οι εγκαταστάσεις που παράγουν τον Rooh Afza σε αυτά τα εδάφη σχημάτισαν τη δική τους εμπιστοσύνη: το Hamdard Bangladesh.

πώς μοιάζουν τα φύλλα βελανιδιάς

Και οι τρεις επιχειρήσεις είναι ανεξάρτητες, διευθύνονται από εκτεταμένα μέλη ή φίλους της οικογένειας του νεαρού βοτανολόγου. Αλλά αυτό που προσφέρουν είναι σε μεγάλο βαθμό η ίδια γεύση, με μικρές παραλλαγές εάν το κλίμα σε ορισμένες περιοχές επηρεάζει διαφορετικά τα βότανα.

Το ποτό πουλάει καλά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά υπάρχει ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση στο μουσουλμανικό μήνα νηστείας του Ραμαζάνι Το Γύρω από το τραπέζι του φαγητού ή στα παζάρια στο τέλος της ημέρας, ένα ποτήρι ή δύο παγωμένα Rooh Afza - η μυρωδιά της ζάχαρης και των γεύσεων του - μπορούν να δώσουν ζωή.

Ενώ είναι ουσιαστικά ένα καλοκαιρινό ποτό, το Rooh Afza πωλεί καλά τον μουσουλμανικό μήνα νηστείας του Ραμαζανιού. (Πηγή: New York Times)

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μετά από μια μακρά και ζεστή μέρα νηστείας, κάποιος διψάει περισσότερο παρά πεινάει, είπε ο 55χρονος Φακίρ Μωάμεθ, αχθοφόρος στο Καράτσι του Πακιστάν. Για να σπάσω τη νηστεία, πίνω απευθείας ένα ποτήρι Rooh Afza αφού φάω ένα κομμάτι ραντεβού για να κερδίσω λίγη ενέργεια.

Στο Μπαγκλαντές, το μάρκετινγκ της μάρκας υπερβαίνει τη γεύση και τα αναψυκτικά και εμπίπτει στις σφαίρες του απίθανου και του μεταφυσικού.

Οι ειδικοί μας λένε ότι ο Rooh Afza βοηθά ασθενείς που έχουν μολυνθεί από COVID -19, βοηθά στην απομάκρυνση της σωματικής και ψυχικής τους αδυναμίας, δήλωσε ο Amirul Momenin Manik, αναπληρωτής διευθυντής του Hamdard Bangladesh, χωρίς να προσφέρει επιστημονικά στοιχεία. Πολλοί άνθρωποι στο Μπαγκλαντές νιώθουν ουράνια συναισθήματα όταν πίνουν Rooh Afza, επειδή το χαρακτηρίζουμε ως χαλάλ ποτό.

Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο εργοστάσιο της Rooh Afza στην Ινδία τον Απρίλιο, που συνέπεσε με το Ραμαζάνι, οι εργαζόμενοι με πλήρη προστατευτικά φορέματα έβγαζαν 270.000 μπουκάλια την ημέρα. Η ζάχαρη, βρασμένη μέσα σε τεράστιες δεξαμενές, αναμίχθηκε με χυμούς φρούτων και απόσταξη περισσότερων από δώδεκα βοτάνων και λουλουδιών, όπως κιχώριο, τριαντάφυλλο, λευκό νούφαρο, σανταλόξυλο και άγριο δυόσμο.

Στην αποβάθρα φόρτωσης στο πίσω μέρος, από τα ξημερώματα μέχρι το σούρουπο, δύο φορτηγά τη φορά φορτώθηκαν με περισσότερα από 1.000 μπουκάλια το καθένα και στάλθηκαν σε αποθήκες και αγορές σε όλη την Ινδία.

Ο Ahmed - ο οποίος διευθύνει το τμήμα τροφίμων της Hamdard, για την οποία το Rooh Afza παραμένει το κεντρικό προϊόν - προσπαθεί να διευρύνει μια ώριμη μάρκα με παρακλάδια για να προσελκύσει καταναλωτές που έχουν απομακρυνθεί από το sherbet στην εφηβική και νεανική τους ηλικία. Τα νέα προϊόντα περιλαμβάνουν κουτιά χυμού που αναμιγνύουν το Rooh Afza με χυμός φρούτων , ένα ρόφημα γιαουρτιού Rooh Afza και ένα milkshake Rooh Afza.

Η έκδοση χωρίς ζάχαρη του Rooh Afza κοστίζει διπλάσια από την αρχική και απευθύνεται σε μια πιο εύπορη αγορά. (Πηγή: New York Times)

Μια έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία έδειξε ότι το μισό Rooh Afza στα ινδικά νοικοκυριά καταναλώθηκε ως γεύση στο γάλα, το υπόλοιπο σε κρύα ποτά.

Κάναμε το milkshake μας, είπε ο Ahmed, ο οποίος είναι Rooh Afza, γάλα και βανίλια.

Το μιλκ σέικ έκανε πολύ καλά, είπε ο Αχμέτ. Είναι όμως περήφανος για δύο προϊόντα ιδιαίτερα. Το ένα είναι μια έκδοση χωρίς ζάχαρη του αρχικού Rooh Afza, 15 χρόνια σε εξέλιξη, καθώς η εταιρεία έψαχνε το σωστό υποκατάστατο της ζάχαρης. Διπλάσια από την τιμή του αρχικού, απευθύνεται σε ένα πιο εύπορο τμήμα.

Υπάρχει αυξανόμενη αγορά για δρομείς, αθλητές, εκείνους που παρακολουθούν τι τρώνε και πίνουν, είπε ο Αχμέτ, ο οποίος είναι ο ίδιος δρομέας.

Το άλλο προϊόν προέρχεται από τη συνειδητοποίηση ότι το αρχικό Rooh Afza, με όλη τη ζάχαρη και τη γεύση του, εξακολουθεί να έχει τεράστιες ανεκμετάλλευτες δυνατότητες στην τεράστια αγορά της Ινδίας. Στοχεύει εκείνους που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά το μπουκάλι των 750 χιλιοστόλιτρων, το οποίο πωλείται για $ 2, προσφέροντας εφάπαξ φακελάκια που πωλούνται για 15 σεντς-μια στρατηγική που έφερε επανάσταση στην εμβέλεια των μαρκών σαμπουάν στην Ινδία.

Σε τεράστια μέρη της Ινδίας, η πραγματικότητα του υποσιτισμού είναι τέτοια που η ζάχαρη είναι ευπρόσδεκτη.

Οι άνθρωποι στην Ινδία στην πραγματικότητα θέλουν ζάχαρη, είπε ο Αχμέτ. Μόνο τα μετρό ξέρουν τι είναι ο διαβήτης.

ιδέες κάλυψης εδάφους για σκιερές περιοχές

Αυτό το άρθρο εμφανίστηκε αρχικά στους New York Times.