The Whole Nine Yards

Το σάρι έχει δει πολλές μεταλλάξεις, επηρεασμένες από τον πολιτισμό, την περιοχή και τις κοινωνικές έννοιες.

A Parsee Girls School (Πηγή: http://www.columbia.edu )

Το σχόλιο του σχεδιαστή Sabyasachi Mukherjee για το σάρι στο συνέδριο του Χάρβαρντ στην Ινδία - Αν μου πείτε ότι δεν ξέρετε πώς να φορέσετε ένα σάρι, θα έλεγα ντροπή σας. Είναι ένα μέρος του πολιτισμού σας… υποστηρίξτε το - έχει παρασύρει τους ανθρώπους στην αιώνια συζήτηση για το τι είναι ινδικό και πληροί τις προϋποθέσεις για εθνική ταυτότητα.



Τόσο το ντότι όσο και το σάρι οφείλουν την ύπαρξή τους σε κοινούς προγόνους. Για πολύ καιρό, άνδρες και γυναίκες στην αρχαία Ινδία φορούσαν απλώς την antariya (κάτω ρούχο) και την uttariya (επάνω ρούχο) - και τα δύο ορθογώνια κομμάτια υφάσματος που ήταν ντυμένα σε διάφορα στυλ, λέει η ιστορικός μόδας Toolika Gupta. Η ινδική υποήπειρος ήταν μια πληθώρα βασιλείων και πολιτισμών. Υπάρχουν μέρη της χώρας όπου οι άνθρωποι δεν φορούν σε μεγάλο βαθμό το σάρι, για παράδειγμα στο Ρατζαστάν όπου υπήρχε το lehenga, το choli και το odhani. Το Saris φοριόταν σε μεγάλο βαθμό στη Βεγγάλη και σε όλο το νότο. Αλλά ακόμη και εδώ σε πολλές περιπτώσεις το πάνω μέρος και το κάτω μέρος είναι διαφορετικά, λέει ο Gupta. Αυτό ισχύει για το mundu veshti της Κεράλα και το μεχέλα τσαντόρ του Ασάμ.



Ακόμα και η ηθική που σχετίζεται με τη σαριά-μπλούζα είναι μια σχετικά μοντέρνα ιδέα. Ένα σανσκριτικό εγχειρίδιο, Ο οδηγός για τη θρησκευτική κατάσταση και τα καθήκοντα των γυναικών, που γράφτηκε στην Κεράλα μεταξύ 400 και 600 π.Χ. κατευθύνει τις παντρεμένες γυναίκες με υψηλή κοινωνική θέση να φορούν μπούστο, γυναίκες από τα μεσαία στρώματα να μην φορούν μπούστο, αλλά να καλύπτουν το στήθος τους. με το χαλαρό άκρο του σάρι τους και γυναίκες χαμηλότερης κατάστασης να αφήνουν ακάλυπτο το στήθος τους. Η πρακτική αυτή παρατηρήθηκε στο Travancore μέχρι την άφιξη των χριστιανών ιεραποστόλων τον 19ο αιώνα, οι οποίοι έφεραν μαζί τους αυτό που θα μπορούσε να νοηθεί ως έννοια της ντροπής ή της ελευθερίας της κάλυψης του εαυτού ή και των δύο.



φοίνικα με 3 κορμούς

Οι ινδικές γεύσεις στα ρούχα υπέστησαν μια μαζική αλλαγή στην περίοδο της αποικιοκρατίας, σηματοδοτώντας την είσοδο των πολιτιστικών αξιών και της μόδας της Βικτωριανής Αγγλίας. Οι Ταγόρες της Βεγγάλης και ο Πάρσις της Βομβάης ήταν πλούσιες, ελίτ τάξεις που συχνά αλληλεπιδρούσαν με τους Βρετανούς. Από αυτά, η τάση να φοράς ένα ιδιαίτερα είδος σάρι - με μπλούζα και μεσοφόρι - εξαπλώθηκε προς τα κάτω.

Η Jnanada Nandini Debi, η σύζυγος του Satyendranath Tagore-αδελφού του Rabindranath Tagore-αποδίδεται διάσημα στη διάδοση της χρήσης βικτοριανού στιλ μπλούζες, μπουφάν και μπουφάν και μοντέρνο σάρι μεταξύ κύκλων γυναικών της Βενγκάλιου μεσαίας τάξης. Λέγεται ότι έφτασε από τη Βομβάη ντυμένη με ένα πολιτικό και κομψό ντύσιμο σε μίμηση των γυναικών Parsi, το οποίο χαιρετίστηκε ως ένας αναπόσπαστος συνδυασμός αυτόχθονας, διακόσμησης και σεμνότητας. Το στυλ της υιοθετήθηκε γρήγορα από τις γυναίκες του Brahmo Samaj-έγινε γνωστό ως Brahmika sari-και επίσης σταδιακά έγινε αποδεκτό μεταξύ των μπραχμών Maharashtra και Uttar Pradesh καθώς και των μη-brahmos.



Το ντύσιμο της Ινδικής γυναίκας έγινε αποικιακό και εθνικιστικό σχέδιο. Ο κοινωνιολόγος Χιμάνι Μπάννερτζι δηλώνει ότι ενώ ένας μικροσκοπικός αριθμός από τις ανώτερες τάξεις άρχισε να φοράει φορέματα και πειραματίστηκε με σάρι - το σάρι κέρδισε. Η Ινδή γυναίκα απορρόφησε τη δυτική (βικτοριανή) ηθική, χωρίς να αγκαλιάσει πλήρως τη δυτική μόδα.



μακρύ μαύρο ζωύφιο στο σπίτι

Το σύμβολο του σάρι χρεώθηκε περαιτέρω κάτω από το κίνημα Swadeshi, το οποίο απέρριψε τα ευρωπαϊκά ρούχα. Σε αυτή την περίοδο, ανέβηκε από τη διαφορετικότητα και την ποικιλία της ιστορικής προέλευσης σε ένα ξεχωριστό και ακριβές εθνικό έμβλημα. Στην ανεξάρτητη, σύγχρονη Ινδία, αναβίωσε και επαναπροσδιορίστηκε από τους σύγχρονους σχεδιαστές ως ένα ένδυμα που είναι καλλιεργημένο αλλά εξαιρετικά μοντέρνο, κομψό και ως εκ τούτου σε συγχρονισμό με τις σύγχρονες φιλοδοξίες.