Η Rimzim Dadu με το ατσάλινο και δερματίνο σάρι της και ανοίγει το παρθενικό της κατάστημα εν μέσω του τρόμου για τον κορονοϊό

Η Dadu πήρε 12 χρόνια για να ανοίξει το πρώτο της κατάστημα. Στο παρελθόν, είχε λιανικό εμπόριο τις δημιουργίες της στο διαδίκτυο. μέσω αναδυόμενων παραθύρων, εκπομπών καρότσας και μέσω καταστημάτων πολλών σχεδιαστών σε όλο τον κόσμο.

Ριζίμ Ντάντου. (Φωτογραφία: Amit Mehra)

Η αρχική βιασύνη και η προσδοκία που είχε η Rimzim Dadu ενόψει της έναρξης του παρθενικού ναυαρχικού της καταστήματος έχει πλέον αντικατασταθεί από μια φρικτή έκφραση. Οι πρώτες 10 ημέρες ήταν συναρπαστικές, καθώς είχαμε πολλούς περιπατητές και ανθρώπους που ήθελαν να έρθουν και να δοκιμάσουν τις δημιουργίες. Αλλά ξαφνικά, ολόκληρος αυτός ο χώρος έχει ερημώσει. Νωρίτερα, κανείς δεν θα έπαιρνε ποτέ καρέκλα στο καφενείο έξω. Σήμερα όμως είναι έρημο. Ο κοροναϊός έχει κάνει τους ανθρώπους να μένουν στο σπίτι, μοιράζεται η Rimzim Dadu, η οποία άνοιξε τις πόρτες στο πρώτο της κατάστημα εμπειρίας στο DLF Emporio, στο Vasant Kunj του Δελχί, πρόσφατα.



Η Dadu πήρε 12 χρόνια για να ανοίξει το πρώτο της κατάστημα. Στο παρελθόν, είχε λιανικό εμπόριο τις δημιουργίες της στο διαδίκτυο. μέσω αναδυόμενων παραθύρων, εκπομπών καρότσας και μέσω καταστημάτων πολλών σχεδιαστών σε όλο τον κόσμο. Αυτό φάνηκε να λειτουργεί καλά, οπότε τι την ώθησε να ανοίξει ένα φυσικό κατάστημα σε μια εποχή που η αγορά δεν πάει πολύ καλά; Ο κόσμος πρέπει να βλέπει και να αγγίζει τα ρούχα μας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μια μάρκα όπως η δική μου λόγω του είδους της δουλειάς που κάνουμε, εξηγεί ο Dadu, 34. Το κατάστημά της έχει μια σχεδόν λιτή αίσθηση σε σύγκριση με τους άλλους πολύ επιχρυσωμένους γείτονές της που κυμαίνονται από Varun Bahl, Tarun Tahiliani και Kunal Rawal.



Σχεδιασμός Rimzim Dadu.

Η Dadu και η αισθητική της μπήκαν στο προσκήνιο το 2007, όταν παρουσίασε την παρθενική της συλλογή «My Village» στην έκθεση Lakme Gen Next. Η δομή και η δημιουργία υφών ήταν η τηλεφωνική της κάρτα από τότε. Το «My Village» ήταν επίσης η ετικέτα με την οποία έκανα λιανικό εμπόριο μέχρι πριν από τρία χρόνια. Το άλλαξα στην ομώνυμη ετικέτα επειδή υπήρχε μεγάλη σύγχυση ως προς το ποιος ή τι ήταν ο Rimzim. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να με μπερδεύουν με άλλους σχεδιαστές, πολλοί πιστεύουν ότι ο Rimzim είναι αγόρι. Πίστευα ότι η χρήση του δικού μου ονόματος θα βοηθούσε στη διευκρίνιση αυτού, λέει η Dadu, η οποία προσθέτει ότι πάντα γοητευόταν από την υφή ενός υφάσματος και ήθελε να δημιουργήσει το δικό της είδος. Τότε δούλευε με κορδόνια. Δουλεύω μαζί τους και τώρα, αλλά με διαφορετικό μέσο, ​​λέει η Dadu, που μεγάλωσε στο Δελχί και περιτριγυρίστηκε από υφάσματα καθώς ο πατέρας της ήταν εξαγωγέας ρούχων.



Τα ρούχα της συνδυάζουν δομή και κουρτίνα. Το προ-ντυμένο σάρι της, που μοιάζει με πανοπλία, συνδυάζει σιφόν, ατσάλινα κορδόνια και μεταλλικό δερματίτη. Μου αρέσει να σπάω τα υλικά και μετά να τα ξαναβάζω μαζί, κάτι που, για μένα, είναι πολύ εγγενές και απαιτεί πολλή δουλειά. Το αποτέλεσμα είναι συχνά φουτουριστικό, λέει.

Σχεδιασμός Rimzim Dadu.

Ο χάλυβας διασπάται για να γίνει μαλακός και εύπλαστος και το σιφόν ενισχύεται ώστε να είναι άκαμπτο και δομημένο. Ενώ οι άνθρωποι πιστεύουν ότι θα είναι πολύ άκαμπτο, είναι μαλακό και εύπλαστο. Η Ινδία έχει μια ισχυρή παράδοση κουρτίνας. Μπορούμε όμως να δημιουργήσουμε δομές και από χάλυβα. Θέλω να σπάσω τον μύθο ότι δεν μπορούμε. Δεν δίνουμε μεγάλη αξία στη δομή, αλλά, ως αισθητική, ενισχύει τον σωματότυπο του καθενός, προσθέτει.



Με τη βιωσιμότητα και την ηθική μόδα να γίνονται η λέξη -κλειδί στη βιομηχανία, είναι ο χάλυβας η απάντηση για τον Dadu; Δεν νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες πληροφορίες για το θέμα. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι η αισθητική που είναι βιώσιμη, το χακί-χειροποίητο ντύσιμο με ευαισθησία, για παράδειγμα. Αλλά και η βιωσιμότητα πρέπει να είναι στην πράξη, ακόμη και αν η αισθητική σας είναι ρετρό ή φουτουριστική, υποστηρίζει η Dadu, η οποία, τις περισσότερες μέρες, εργάζεται εκτός του εργαστηρίου της στη Noida. Η βιωσιμότητα για αυτήν κάνει μικρά, ουσιαστικά βήματα και δημιουργεί σχέδια που δεν θα χρειάζονται αναβάθμιση κάθε σεζόν. Τα ρούχα μας χρειάζονται ειδική συσκευασία καθώς τα στέλνουμε στο εξωτερικό. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε μια νέα μορφή περιτυλίγματος φυσαλίδων, για παράδειγμα, που δεν είναι πλαστική. Επίσης, πρέπει να αναπτύξουμε νέους τρόπους κατασκευής μοτίβων, όπου δεν σπαταλάμε υλικό, λέει ο Dadu, ο οποίος αποφοίτησε από το Pearl Academy of Fashion, Δελχί, το 2006.



Ενώ πολλοί από τους συγχρόνους της κατακρίνουν την υπερβολική εξάρτηση και την επίθεση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη μόδα, η Dadu πιστεύει ότι είναι ένας εξαιρετικά δημοκρατικός χώρος για τους δημιουργούς. Δεν λαμβάνουν όλοι οι νέοι σχεδιαστές μια επίδειξη Gen Next ή ένα κουλοχέρη στο Fashion Design Council of India Week Week. Είχα πολλούς σχεδιαστές που ξεκίνησαν μαζί μου, αλλά δεν φαίνονται πουθενά τώρα. Πού δείχνουν τη δουλειά τους; Δεν έχουν όλοι χρήματα και κεφάλαιο για να ξεκινήσουν ένα κατάστημα. Αλλά σήμερα οι σελίδες του Instagram λειτουργούν ως πλατφόρμες για τους ανθρώπους να αναδείξουν το ταλέντο τους, λέει.