Old World Charm

Υποκύπτοντας στη ζεστασιά και την πλούσια παράδοση της Τεχεράνης και της Γιαζντ.

Αύξηση στα ανατολικά: Η πόλη της Τεχεράνης τη νύχτα κυκλώνεται από τα βουνά Alborz. (Πηγή: Thinkstock images)

Το πρώτο πράγμα που επιβεβαιώνετε σχεδόν μόλις προσγειωθείτε στην Τεχεράνη είναι ότι όλα όσα έχετε ακούσει για την εξαιρετική ευγένεια και τη ζεστασιά των Ιρανών είναι αληθινά. Την εβδομάδα που πέρασα σε εκείνη τη χώρα, δεν συνάντησα ούτε ένα μούτρα. Wasταν χαμόγελα σε όλη τη διαδρομή. Το δεύτερο αποδεικνύεται λίγο πιο δύσκολο. Ο ενδυματολογικός κώδικας στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν είναι ευτυχώς τόσο δρακόνιος όσο είναι, για παράδειγμα, στη Σαουδική Αραβία. Δηλώνει ότι πρέπει να είσαι σεμνός ανά πάσα στιγμή και το κεφάλι πρέπει να καλύπτεται. Για έναν Ινδό, όλα αυτά είναι αρκετά απλά. Το desi salwaar-kameez, ή ένα μακρύ συνδυασμό κουρτών και παντελονιών, λειτουργεί μια χαρά. Και το τυπικό ντουπάτα σας είναι απολύτως επαρκές ως το φόρεμα κεφαλής, αλλά, ω, πώς το πάλεψα: εκτός εάν είστε φυσικά έμπειροι ή εξασκημένοι, το σκοτεινό πράγμα συνεχίζει να γλιστρά. Πέρασα πολύ χρόνο στο Ιράν, προσαρμόζοντας το γρανάζι μου!

Η άλλη παρτίδα, φυσικά, δαπανήθηκε σε ένα σκοτεινό αμφιθέατρο. Ως μέρος της πενταμελούς κριτικής επιτροπής στο 33ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Τεχεράνης, η δουλειά μας ήταν να παρακολουθήσουμε 78 ταινίες στο μηδέν σε αυτές που μπορούσαμε να βραβεύσουμε. Η πρώτη ευχάριστη έκπληξη ήρθε με τον χώρο των προβολών μας. Αντί για το πολύβουο εμπορικό κέντρο με τα πολλά θέατρα, οι συνεδριάσεις της κριτικής επιτροπής ήταν προγραμματισμένες σε ένα audi ακριβώς πίσω από το υπέροχο κτίριο του Μουσείου Γυαλιού. Ονομάστηκε, κατάλληλα, το θέατρο κινηματογράφου Abas Kiarostami Memorial, προς τιμήν του μεγάλου Ιρανού σκηνοθέτη που πέθανε νωρίτερα φέτος. Ότι ήταν ένας πολύ αγαπημένος συγγραφέας ήταν εμφανές σε όλους μας: το φεστιβάλ είχε μια αναδρομή στη δουλειά του και το όνομά του εμφανίστηκε στις πολυάριθμες συνομιλίες που είχαμε με τους κινηματογραφικούς ανθρώπους της Τεχεράνης.

Η Τεχεράνη περιβάλλεται από βουνά και μπορεί να κάνει πολύ κρύο στο ύψος του χειμώνα, αλλά στα μέσα Νοεμβρίου, ο καιρός είναι ήπιος. Βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης, το οποίο είναι ένα σφύριγμα απίστευτα αργής κίνησης και εξάτμισης ντίζελ. Ο οδηγός του ταξί μας έχει μουσική και είναι μια συλλογή από τις κορυφαίες αμερικανικές δεκαετίες του '60 και του '70. Άναψε τη φωτιά μου να ξεχύνεται από ένα τρελό μουσικό σύστημα στη μέση της εμπορικής κυκλοφορίας της Τεχεράνης είναι μια εμπειρία.

Αρχαία πόλη Yazd στα φώτα ανατολής. (Πηγή: Thinkstock images)

Γινόμαστε τουρίστες στην αρχαία πόλη Yazd, 50 λεπτά με το αεροπλάνο μακριά από την Τεχεράνη. Προσγειωνόμαστε πολύ μετά τις 10 το βράδυ, ρίχνουμε τις αποσκευές μας στο Hotel Garden Moshir, με τα ρόδια του και τα σπινθηροβόλα σιντριβάνια και κατευθυνόμαστε σε ένα χωριό περίπου 45 λεπτά με το λεωφορείο μακριά. Το Γιαζντ είναι μια έρημη πόλη, και φαίνεται να βρίσκεται στην άκρη του πουθενά - οι αμμόλοφοι αστράφτουν, το φεγγάρι τόσο φωτεινό και τόσο κοντά μέσα από ένα τηλεσκόπιο που πραγματικά μοιάζει με doodh ki katori. Περπατάμε σε ένα σκιερό τροχόσπιτο που χρονολογείται από την εποχή των Σασσανίων, το οποίο ήταν παλιά στάση για καμήλες και εμπόρους την εποχή εκείνη. Η δομή είναι πλέον τουριστικό αξιοθέατο, με την ατμόσφαιρα Ali-Baba-and-40-Thieves, χαμηλές κούνιες που καλύπτονται από φθαρμένα αλλά περίτεχνα υφαντά όμορφα χαλιά και ψηλούς βραστήρες στον ατμό μαύρου τσαγιού.

Το Yazd δεν είναι τόσο γνωστό όσο το Ishfahan ή το Shiraz, αλλά υποκύπτουμε αμέσως στις γοητείες του. Τα συσκευάζουμε όλα: σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά τζαμιά στο Ιράν με τους ψηλούς μιναρέδες του, μια πολυσύχναστη αγορά που περιβάλλει το συγκρότημα Amir Chakhmaq (μαζεύουμε γρήγορα μερικές υπέροχες βαφές και χρώματα βαμβακιού Yazdi), ένα μουσείο νερού, έναν άνεμο -Catcher (μια δομή που χρησιμοποιεί τον άνεμο για να ψύχει το νερό, το οποίο κυκλοφορεί περαιτέρω σε κανάλια για να ψύξει τα κτίρια), και τον περίφημο Ζωροαστρικό Ναό της Φωτιάς.

Πρόσοψη του φωτισμένου τζαμιού Amir Chakhmaq που βρίσκεται σε μια πλατεία με παρόμοιο όνομα, στην πόλη Yazd, Ιράν. (Πηγή: Thinkstock images)

Στη συνέχεια επιστρέφουμε στην Τεχεράνη και σημειώνουμε τα μουσεία: το γυάλινο μουσείο με την εκπληκτική σειρά από γυάλινα στολίδια και σκεύη και μπολ και κανάτες, το Μουσείο Τέχνης που μας δίνει μια άμεση ματιά τόσο στην αρχαία όσο και στη σύγχρονη τέχνη, τα κοσμήματα Μουσείο όπου μπορείτε να τυφλωθείτε από όλα τα πολύτιμα πετράδια. Η Τεχεράνη είναι επίσης ο κόμβος μερικών από τα πιο ατμοσφαιρικά καφέ που έχω επισκεφτεί: Αγαπώ το ζεστό, ανεπίσημο Café Nazdik. οι σαλάτες, τα μπιφτέκια, τα ζυμαρικά είναι χορταστικά και μπορείτε να τα συμπληρώσετε με μη αλκοολούχα μπύρα (χωρίς αλκοόλ στο Ιράν), ή με ένα μέντα ποτό γιαουρτιού που ονομάζεται «doogh», (όπως και το καλαμάκι μας).

Περπατάμε στο κατάμεστο κεντρικό παζάρι και τους διαδρόμους του, με τα μικροσκοπικά καταστήματα που ξεχειλίζουν. Τσακώνω μερικά φρέσκα σύκα και νεαρά αμύγδαλα, επιλέγοντας ανάμεσα στα πλούσια καρύδια, σωρευμένα σε ανάχωμα. Και μετά κατευθυνόμαστε στο Sipah Salar, με τις σειρές χειροποίητων καταστημάτων υποδημάτων. Αγοράζω δύο ζευγάρια, τα συσκευάζω στη φουσκωτή τσάντα μου, γκρινιάζοντας με αποξηραμένα φρούτα και κουτιά με mithai - τόσο πολύ όπως αυτό που έχουμε και όμως διακριτικά διαφορετικό - και κάποιο πολύτιμο ιρανικό σαφράν αγόρασε βιαστικά στο αεροδρόμιο και χαμογελάω μέχρι το σπίτι. Το