Ένας Μαγικός Αριθμός: Μέσα στον χαμένο λόφο της Ουνακότι, Τρίπουρα

Περίπου 178 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της πολιτείας Αγκαρτάλα, το Unakoti είναι ένα προσκύνημα Shaiva στην Τρίπουρα που μπορεί να υπερηφανεύεται για χιλιάδες γλυπτά του Σίβα.

Κανείς που ήξερα δεν είχε πάει ποτέ στην Τρίπουρα. κανείς δεν πρότεινε να πάω ούτε εκεί - και αυτό έκλεισε τη συμφωνία για μένα. Πριν από μερικά χρόνια, όταν άρχισα να σχεδιάζω ένα εβδομαδιαίο οικογενειακό ταξίδι στα βορειοανατολικά, επικοινώνησα με φίλους και ταξιδιωτικές ομάδες στο Facebook για προτάσεις.

Η πιο δημοφιλής πρόταση ήταν ένα οδικό ταξίδι στο Arunachal Pradesh με μοτοσικλέτα. Όσο μεγάλο και αν ακούγεται, δεν ευνοεί μια οικογενειακή έξοδο. Ο δεύτερος πιο προτεινόμενος προορισμός ήταν το Σικίμ, αλλά έκανε πολύ κρύο για τους γονείς μου. Manipur, Mizoram, Assam και Shillong - όχι Meghalaya - οι προτάσεις συνεχίζονταν. Πέρασα τρεις ημέρες για να βρω την εφοδιαστική κάθε προορισμού μέχρι που συνειδητοποίησα ότι ούτε ένα άτομο δεν είχε αναφέρει την Tripura. Τότε αποφάσισα - πήγαινα την οικογένειά μου εκεί.

Ένας χαμένος κόσμος: Ένας μοναχικός ιερέας κάθεται στη βάση των γλυπτών του Σίβα. (Πηγή: Shruti Chakraborty)

Tripura σημαίνει Τρεις πόλεις - όπως η ελληνική λέξη Τρίπολη - ή ίσως το κράτος πήρε το όνομά του από την Tripura Sundari, την κυρίαρχη θεότητα της περιοχής. Το ταξίδι μας ήταν ένα επταήμερο οδικό ταξίδι που μας οδήγησε στο μήκος και το πλάτος της τρίτης μικρότερης ινδικής πολιτείας που μπορεί να μην ήταν ακόμη από υποδομή έτοιμη για τους τουρίστες, αλλά η ζεστασιά στις καρδιές των ντόπιων αντιστάθμισε αυτό που έλειπε από το κρύο σκυρόδεμα Το

φυτά για να βάλετε σε ένα κλειστό terrarium

Από την Αγκαρτάλα, αρχικά κατευθυνθήκαμε νότια προς το παλάτι Neermahal - που βρίσκεται στη μέση της λίμνης Rudrasagar - και το καταφύγιο άγριας ζωής Sipahijola. Itταν όμως ο επόμενος προορισμός που μου έκοψε την ανάσα, κάνοντας έτσι το αποκορύφωμα ολόκληρου του ταξιδιού. Κρυμμένο στις βαθιές εσοχές στους βόρειους λόφους του βασιλείου Twipra είναι ένα από τα πιο μαγικά και μεγαλοπρεπή μέρη στη χώρα - ένα που πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν. Και καμία ποσότητα ανάγνωσης δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για αυτό που θα βρεις στον «χαμένο λόφο της Unakoti».

Περίπου 178 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της πολιτείας Αγκαρτάλα, το Unakoti - που σημαίνει λιγότερο από ένα κορώνα, ή 99.99.999 - είναι ένα προσκύνημα Shaiva σε αντίθεση με οτιδήποτε θα βρείτε στην Ινδία. (Πηγή: Shruti Chakraborty)

Περίπου 178 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της πολιτείας Αγκαρτάλα, το Unakoti - που σημαίνει λιγότερο από ένα κορώνα, ή 99.99.999 - είναι ένα προσκύνημα Shaiva σε αντίθεση με οτιδήποτε θα βρείτε στην Ινδία. Κατά μία έννοια, δεν μοιάζει εντελώς με το Macchu Picchu στο Περού. Μπείτε μέσα από την πέτρινη πύλη και μεταφέρεστε σε μια άλλη εποχή. Μαζικά είδωλα του Λόρδου Σίβα - σκισμένα από τον λόφο - χαιρετούν τους επισκέπτες. Υπάρχουν, προφανώς, 99.99.999 από αυτά. Αναμφισβήτητα χρονολογούνται από τον 8ο-9ο αιώνα, αυτά τα γλυπτά έχουν μερικές ενδιαφέρουσες ιστορίες που σχετίζονται με αυτά. Δύο από αυτά ξεχωρίζουν:

Θρύλος 1
Ο θρύλος λέει ότι ο Λόρδος Σίβα και η συνοδεία του κατευθύνθηκαν προς την ουράνια κατοικία του, το Καϊλάς, όταν αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν στο Καϊλασαχάρ - 10 χιλιόμετρα κατηφορικά από την Ουνακότι. Προειδοποίησε τους συνταξιδιώτες του ότι θα έπρεπε να φύγουν πριν ξημερώσει, αλλά μετά από μια βραδιά γλεντιού, ο Σίβα ήταν ο μόνος που ξύπνησε στην ώρα του. Γνωστός για τη σύντομη ψυχραιμία του, ο Σίβα έβρισε τους αργοπορημένους σε μια αιωνιότητα στη Γη και βγήκε στο Καϊλάς σαστισμένος. Η συνοδεία κοσμεί τώρα τους λόφους της Unakoti ως ανάγλυφα.

Θρύλος 2
Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, οι εικόνες έχουν σκαλιστεί από έναν γλύπτη που ονομάζεται Kallu Kumhar. Wasταν μεγάλος οπαδός του Parvati, οπότε όταν ο Shiva-Parvati και η συνοδεία τους περνούσαν από αυτήν την περιοχή-καθ 'οδόν Kailash, υπάρχουν μερικοί που λένε ότι το Varanasi-Kallu Kumhar ζήτησε να τους συνοδεύσει. Ο Σίβα ήταν επιφυλακτικός με αυτήν την πρόταση, οπότε η Παρβάτι βρήκε μια λύση. Πρότεινε στον γλύπτη να φτιάξει 1,00,00,000 εικόνες του Σίβα - για να τον εξευμενίσει - και τη συνοδεία του μέσα σε μια νύχτα, και αν μπορούσε να το κάνει, θα τους συνόδευε. Καθώς ο ήλιος ανέτειλε την επόμενη μέρα, έπεσε μόνο ένα κορόλι - και αυτό έδωσε στον Σίβα το κενό που χρειαζόταν για να αφήσει πίσω τον Κάλου Κουμχάρ.

Θρύλος 2.5
Μια άλλη παραλλαγή αυτής της ιστορίας είναι ότι ο Kallu Kumhar είχε το καθήκον να χαράξει τις θεότητες σε ένα όνειρο, αλλά αντί να χαράξει εικόνες όλων των θεών, χάραξε μια τελευταία εικόνα του εαυτού του, κάνοντάς το ένα μικρό κορώνα - ένα μάθημα, οι ντόπιοι λένε, γιατί να μην ενδώσουμε στην ahankara ή την υπερηφάνεια.

πώς να φροντίζετε τα κρεμαστά φυτά

Υπάρχει ένα με τρεις Γκανέσες, το οποίο φαίνεται να έχει ένα ρυάκι που κυλά πάνω του - κάνοντάς το να φαίνεται σαν να κάνει μπάνιο. (Πηγή: Shruti Chakraborty)

Όποια και αν είναι η ιστορία πίσω από αυτά τα σκαλίσματα, η εφοδιαστική για το πώς κατασκευάστηκαν είναι ένα μυστήριο. Τα περισσότερα από τα ανάγλυφα γλυπτά έχουν ύψος 30-40 πόδια και έχουν μια ωμότητα που μοιάζει περισσότερο με φυλετικό στυλ παρά με το κλασικό ινδικό στυλ. Βρήκα ότι ήταν παρόμοιο με αγαλματίδια από τον πολιτισμό των Αζτέκων - ειδικά με τον τρόπο που έχουν απεικονιστεί τα μάτια, τα δόντια και τα κομμωτήρια. Αρκετοί εξακολουθούν να κοσμούν την πλαγιά - ενώ μερικοί έχουν ενδώσει στη φθορά του χρόνου - άλλοι προφανώς είναι θαμμένοι και πρέπει να ανασκαφούν. Μέτρησα περίπου 130 από αυτούς. Υπάρχει ένα με τρεις Γκανέσες, το οποίο φαίνεται να έχει ένα ρυάκι που κυλά πάνω του - κάνοντάς το να φαίνεται σαν να κάνει μπάνιο.

πώς να απαλλαγείτε από τη λευκή μούχλα στα φυτά;

Η Unakoti, ιστορικά, θεωρούνταν Shaiva Tirtha κατά την εποχή Pal (8-12ος αιώνας). Ορισμένοι αρχαιολόγοι πρότειναν ότι η Unakoti μπορεί να ήταν ακόμη και ένα βουδιστικό κέντρο διαλογισμού. Είναι κρίμα που η Αρχαιολογική Υπηρεσία της Ινδίας δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμη λεπτομερή ερευνητική εργασία στην περιοχή.

Περπατώντας στις πέτρινες πέτρινες γέφυρες - οι περισσότερες σπασμένες - είναι εύκολο να φανταστεί κανείς βασιλιάδες και μυστικιστές να προσεύχονται στους θεούς τους. Καθώς περιηγηθήκαμε στις σκάλες και τις γέφυρες που ενώνουν τους δύο λόφους στους οποίους είναι διάσπαρτα τα αγαλματίδια, ένιωσα σαν να είχα τύχει σε έναν κόσμο κρυμμένο από τα αδιάκριτα βλέμματα - έναν μυστικό τομέα όπου έπρεπε να επιτευχθεί η είσοδος. Θα μπορούσε κανείς να δει σημάδια πηγών και ρυακιών που διασχίζουν την περιοχή και δεν μπορούσα παρά να φανταστώ πόσο όμορφο θα ήταν το μέρος πριν από αιώνες με τα ρέματα, τους καταπράσινους λόφους, τις μυρωδιές του θυμιάματος και τους ήχους των κουδουνιών του ναού-το μυαλό περιπλανιέται περαιτέρω.

Ένα σπίτι ληστών ή παγιδευμένων θεών και θεών, σκεφτείτε το Unakoti όπως θέλετε, αλλά εξακολουθεί να έχει μια έκκληση που ούτε το κράτος ούτε η κεντρική τουριστική επιτροπή κατάφεραν να διαφημίσουν με επιτυχία. (Πηγή: Shruti Chakraborty)

Όταν ήμουν εκεί, υπήρχε ένας ιερέας του οποίου η οικογένεια προσευχόταν εκεί από γενιές. Εκτός από το να ανοίξει τα μάτια του μια φορά για να μας χαρίσει ένα ευλογημένο λουλούδι και πρασάτο, ο νεαρός άνδρας κάθισε κάτω από το μεγαλύτερο από τα κεφάλια του Σίβα ανενόχλητος. Οι δύο άλλοι σάντχους - που ζούσαν ψηλότερα σε μια καλύβα - φάνηκαν πολύ πιο ενδιαφέροντες - ειδικά αν λάβουμε υπόψη τη γλυκιά μυρωδιά του ζιζανίου που προέρχεται από την μάλλον ταπεινή κατοικία τους. Ο μπαμπάς με ρόπαλο σαφράν τόνισε τον μυστικισμό του Unakoti. Σύμφωνα με την τοπική λαογραφία, αυτοί οι δύο ήταν ένα διαβόητο ντακόι και ο βοηθός του που είχαν εξαφανιστεί από τους λόφους της Τρίπουρα πριν από περισσότερο από μια δεκαετία - λίγα μόλις χρόνια πριν εμφανιστούν οι δύο σοφοί στην Ουνακότι. Προφανώς, οι δύο - που κρύβονταν από τις συνοριακές δυνάμεις και την τοπική αστυνομία - εμφανίστηκαν ξανά ως «μπαμπάδες» στο Unakoti αμέσως μετά, όπου ζούσαν έκτοτε.

Ένα σπίτι ληστών ή παγιδευμένων θεών και θεών, σκεφτείτε το Unakoti όπως θέλετε, αλλά εξακολουθεί να έχει μια έκκληση που ούτε το κράτος ούτε η κεντρική τουριστική επιτροπή κατάφεραν να διαφημίσουν με επιτυχία. Αλλά και πάλι, ίσως πάρα πολλοί τουρίστες θα χαλούσαν την παρθένα γοητεία του τόπου.