Ιορδανία: Οι άλλοι Άγιοι Τόποι

Η Ιορδανία είναι μια όαση ειρήνης σε μια περιοχή διαφορετικά συγκρούεται, δήλωσε ο Σαλάχ, κάτι που έχει επηρεάσει την τουριστική του έλξη.

Η Νεκρά Θάλασσα είναι ένα από τα πιο αλμυρά υδάτινα σώματα στον κόσμο. (Πηγή: Thinkstock Images)

Αν υπάρχει ένα νερό που δεν κάνει διακρίσεις σε άτομα που δεν μπορούν να κολυμπήσουν, είναι η Νεκρά Θάλασσα. Η θάλασσα, η οποία είναι στην πραγματικότητα μια λίμνη που περιβάλλεται από την Ιορδανία, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, καλωσορίζει όλους να επιπλέουν εύκολα στην επιφάνειά της, χωρίς φόβο πνιγμού. Έτσι, όταν αυτός ο μη κολυμβητής μπήκε στα νερά της θάλασσας στην ανατολική ακτή του στην Ιορδανία, έγινε με τρόμο. Αλλά η θέα άλλων που επέπλεαν - άλλοι διάβαζαν εφημερίδες, άλλοι κοιμόντουσαν στην επιφάνεια του νερού - με ενθάρρυνα να ξαπλώσω στη θάλασσα. Όχι, δεν απλώθηκα μόνος μου, μάλλον το νερό ήρεμα και απαλά σήκωσε τα πόδια και τα χέρια μου, την πλάτη και το κεφάλι μου. Έκλεισα τα μάτια μου, και κλισέ όπως ακούγεται, ένιωσα σαν παράδεισος. Μέχρι που πέρασε κάποιος και ξαφνικά, ένιωσα αλάτι να κόβει τη γλώσσα και τα μάτια μου. Ταραγμένη, πάλεψα να περπατήσω μέχρι την ακτή - η θάλασσα σε ανεβάζει συνεχώς - για να ψεκαστεί λίγο δροσερό νερό στο πρόσωπό μου.

Η Νεκρά Θάλασσα είναι ένα από τα πιο αλμυρά υδάτινα σώματα στον κόσμο. Η αλατότητά του 34,2 τοις εκατό το καθιστά ακατάλληλο για να υποστηρίξει τη θαλάσσια ζωή, και ως εκ τούτου το όνομά του. Υπάρχει ένας άλλος λόγος για τον οποίο η Νεκρά Θάλασσα είναι νεκρή. Στο βυθό της Νεκράς Θάλασσας, περίπου 1.004 πόδια πιο κάτω, υπάρχουν ερείπια των πόλεων των Σοδόμων και των Γόμορρων. Σύμφωνα με τη Βίβλο και το Κοράνι, τα Σόδομα και τα Γόμορρα ήταν δύο αρχαίες πόλεις όπου η ομοφυλοφιλία ήταν κοινή (η λέξη «σοδομία» προέρχεται από τα «Σόδομα»). Εβραίοι, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι ο Θεός έστειλε έναν προφήτη που ονομάζεται Λωτ για να αποτρέψει τον λαό από την ομοφυλοφιλία. Αλλά όταν οι άνθρωποι δεν άκουσαν, ο Θεός ανέτρεψε τις πόλεις και διέταξε μια βροχή από πέτρες σκληρή σαν πηλό.

Τέτοιες Βιβλικές ιστορίες αφθονούν στην Ιορδανία, ένα μικρό έθνος στη Μέση Ανατολή που μοιράζεται σύνορα με τη Συρία, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, το Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία. Το Συμβούλιο Τουρισμού της Ιορδανίας προσκαλεί ανθρώπους από όλο τον κόσμο, ειδικά Χριστιανούς, για Βιβλικό τουρισμό, μεταφέροντάς τους σε τοποθεσίες που αποτελούν το φόντο πολλών ιστοριών στη Βίβλο. Μια τέτοια τοποθεσία είναι το όρος Νέμπο, ένα άνυδρο βουνό από όπου ο Προφήτης Μωυσής έβλεπε τη Γη της Επαγγελίας για τους Εβραίους πριν πεθάνει. Wasταν μια μουντή μέρα και μπορούσαμε να δούμε μόνο μερικά άγονα βουνά από την τοποθεσία. Η γη της επαγγελίας φαινόταν μακριά από το όρος Νέμπο, αλλά ένας πίνακας στον χώρο έδειχνε ότι απέχει μόλις 25 χιλιόμετρα. Μια ελιά που φυτεύτηκε από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β 'το 2000 και το γλυπτό του Ιταλού καλλιτέχνη Giovanni Fantoni με το χάλκινο φίδι του Μωυσή στο βουνό, δίνουν ένα είδος επίσημης σφραγίδας στη θρησκευτική του σημασία.

ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ: Το όρος Νέμπο, ένα άνυδρο βουνό από όπου ο Προφήτης Μωυσής έβλεπε τη Γη της Επαγγελίας για τους Εβραίους πριν πεθάνει. Η Γη της Επαγγελίας (σημερινό Ισραήλ και Παλαιστίνη) φαινόταν μακριά από το όρος Νέμπο, αλλά ένας πίνακας στον χώρο έδειχνε ότι απέχει μόλις 25 χιλιόμετρα μακριά. (Πηγή: Irena Akbar)

Η ελιά που φύτεψε ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β when όταν επισκέφτηκε το όρος Νέμπο το έτος 2000. (Πηγή: Irena Akbar)

Το γλυπτό του ιταλού καλλιτέχνη Giovanni Fantoni με το χάλκινο φίδι του Μωυσή στο όρος Nebo (Πηγή: Irena Akbar)

Την επόμενη μέρα, οδηγήσαμε μέσα σε άνυδρα βουνά-ο ξεναγός μας ο Σαλάχ είπε ότι οι λόφοι γίνονται πράσινοι την περίοδο βροχοπτώσεων Οκτωβρίου-Μαρτίου και ότι η Ιορδανία φιλοξενεί περίπου 15 εκατομμύρια ελαιόδεντρα-στο Μουκαβίρ. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, μια κορυφή βουνού από όπου φαίνεται ο Μουκαβίρ. Από εκεί, μπορούσαμε να δούμε δύο πυλώνες του φρουρίου του Εβραίου βασιλιά, του Ηρώδη του Μεγάλου. Ο Μουχαβίρ έχει μια δραματική Βιβλική ιστορία. Ο Ηρώδης Αντύπας, ο γιος του Ηρώδη του Μεγάλου, χώρισε από τη γυναίκα του για να παντρευτεί την Ηρωδιάδα, γυναίκα του αδελφού του. Ο Προφήτης Ιωάννης αντιτάχθηκε σε αυτήν την πράξη, εξοργίζοντας έτσι την Ηρωδιάδα. Η τελευταία ζήτησε από την κόρη της Salomne να χορέψει μπροστά στον Ηρώδη Αντύπα και στη συνέχεια να ζητήσει το κεφάλι του John σε μια πιατέλα. Το σχέδιο του Ηρωδιάδα λειτούργησε και ο Τζον αποκεφαλίστηκε στο Μουχαβίρ.

Μουκαβίρ, η τοποθεσία του αποκεφαλισμού του Ιωάννη του Βαπτιστή. (Ο Ιωάννης ήταν ένας προφήτης που είχε βαφτίσει τον Ιησού). Ο Μουκαβίρ φιλοξενεί τα ερείπια του φρουρίου του Εβραίου βασιλιά, Ηρώδη του Μεγάλου. Τώρα, μόνο δύο πυλώνες έχουν απομείνει από το φρούριο, όπως φαίνεται στην εικόνα. Ο Μουχαβίρ έχει μια δραματική Βιβλική ιστορία. Ο Ηρώδης Αντύπας, ο γιος του Ηρώδη του Μεγάλου, χώρισε από τη γυναίκα του για να παντρευτεί την Ηρωδιάδα, γυναίκα του αδελφού του. Ο Προφήτης Ιωάννης αντιτάχθηκε σε αυτήν την πράξη, εξοργίζοντας έτσι την Ηρωδιάδα. Η τελευταία ζήτησε από την κόρη της Salomne να χορέψει μπροστά στον Ηρώδη Αντύπα και στη συνέχεια να ζητήσει το κεφάλι του John σε μια πιατέλα. Το σχέδιο του Ηρωδιάδα λειτούργησε και ο Τζον αποκεφαλίστηκε στο Μουχαβίρ. (Πηγή: Irena Akbar)

Καθώς ακούγαμε τις Βιβλικές ιστορίες που σχετίζονται με τους χώρους, ήταν δύσκολο να μην παρατηρήσουμε το γεγονός ότι η Ιορδανία είναι σε μεγάλο βαθμό μουσουλμανική χώρα - το 92 % του πληθυσμού της είναι σουνίτες (ο Σαλάχ τόνισε ότι δεν υπάρχει ούτε ένας Σιίτης εδώ) και έξι τοις εκατό είναι χριστιανός. Η μουσουλμανική παρουσία γίνεται αισθητή παντού - στο κάλεσμα του μουέζιν για προσευχή και στο γεγονός ότι σχεδόν όλες οι γυναίκες φορούν μαντίλες, πολύχρωμες με κομψό ντύσιμο πάνω από τζιν, παλάτσο και μακριές φούστες. Αν και πολλές βιβλικές τοποθεσίες αναφέρονται στο Κοράνι, οι μουσουλμάνοι οδηγοί αφηγούνται μόνο τις χριστιανικές πτυχές τους. Μπορεί να υπάρχει οικονομικό κίνητρο σε αυτό - η Ιορδανία θα περίμενε περισσότερους Δυτικούς τουρίστες αν αναδείξει τις Βιβλικές πτυχές. Παρ 'όλα αυτά, είναι ένα εντυπωσιακό κατόρθωμα για μια χώρα που επί αιώνες ήταν ο τόπος των Σταυροφοριών-χριστιανο-μουσουλμανικών πολέμων για τους Αγίους Τόπους-και αργότερα, μια πικρή σύγκρουση με το εβραϊκό Ισραήλ υποστηριζόμενη από μια χριστιανική Δύση.

Παραδοσιακά Ιορδανικά φορέματα προς πώληση στο Downtown Amman (Πηγή: Irena Akbar)

Οι γυναίκες στο Αμμάν φορούν πολύχρωμα μαντίλια πάνω από τζιν, παντελόνια και ολόσωμες φούστες (Πηγή: Irena Akbar)

Το κύμα άλλαξε το 1994, όταν το Ισραήλ και η Ιορδανία υπέγραψαν συνθήκη ειρήνης. Έκτοτε, η Ιορδανία άνοιξε τα σύνορά της με το Ισραήλ για αρχαιολόγους και χριστιανούς κληρικούς. Αυτό οδήγησε στην ανακάλυψη μιας άλλης βιβλικής τοποθεσίας, της Bethany Beyond Jordan το 1996. Είναι ένα σημείο στον λασπώδη, ρηχό ποταμό Ιορδάνη όπου βαφτίστηκε ο Ιησούς Χριστός. Σήμερα, δεν υπάρχει νερό στον τόπο - ο ποταμός Ιορδάνης έχει στεγνώσει εκεί - και το νερό αντλείται τεχνητά για κάθε χριστιανό που θέλει να βαφτιστεί. Ο Πάπας Βενέδικτος XVI επισκέφθηκε τη Βηθανία το 2009 και έκτοτε αποτελεί μέρος της Βιβλικής διαδρομής του Ιορδάνη.

Ο λασπώδης ποταμός Ιορδάνης (Πηγή: Irena Akbar)

Η τοποθεσία στον Ιορδάνη ποταμό όπου πιστεύεται ότι βαπτίστηκε ο Ιησούς. Το νερό έχει στεγνώσει στον τόπο, οπότε αντλείται τεχνητά για κάθε χριστιανό που επιθυμεί να βαφτιστεί εδώ. (Πηγή: Irena Akbar)

Υπάρχει όμως ένας άλλος ανταγωνιστικός χώρος για το βάπτισμα του Ιησού-ονομάζεται Qasr Al-Yahud (Κάστρο των Εβραίων) στο Ισραήλ και άνοιξε για το κοινό το 2011. Πέρυσι, δέχτηκε 4.30.000 προσκυνητές/τουρίστες, ενώ η Bethany Beyond Jordan μόνο 90.000, σύμφωνα με τα υπουργεία τουρισμού και των δύο χωρών.

Περπατήσαμε σε ένα μονοπάτι που κάποτε είχε μολυνθεί από νάρκες - ο Σαλάχ μας είπε ότι είχαν καθαριστεί μέχρι το 1995 - προς τον ποταμό Ιορδάνη. Καθίσαμε την ανατολική όχθη του, και μόλις πέντε λεπτά μακριά ήταν η δυτική όχθη του, η οποία πέφτει στο έδαφος του Ισραήλ, φανερό κυρίως από την παρουσία Ισραηλινών στρατιωτών και την ισραηλινή σημαία. Η πλευρά μας είχε λίγα άτομα, ενώ η ισραηλινή πλευρά ήταν γεμάτη από προσκυνητές που βαφτίζονταν. Γιατί το χάσμα; Λοιπόν, οι θρησκευτικές γραφές υποστηρίζουν τους ιστότοπούς μας, αλλά η χώρα μας περιμένει μόνο την άφιξη του Πάπα για να τις προωθήσει, ενώ κυκλοφορούν τις δικές τους όλο το χρόνο, είπε ο Σαλάχ.

Φωτογραφία της Δυτικής Όχθης, βγαλμένη από την Ανατολική Όχθη. Η Δυτική Όχθη είναι η δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού και κατέχεται από το Ισραήλ. Η Ανατολική Όχθη είναι η ανατολική όχθη του Ιορδάνη ποταμού και κατέχεται από την Ιορδανία. Οι δύο όχθες χωρίζονται με πεντάλεπτο κολύμπι στον ποταμό. (Πηγή: Irena Akbar)

η γη ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού (πάνω) ήταν κάποτε μια περιοχή πολέμου μεταξύ Ιορδανίας και Ισραήλ. Αφού οι δύο χώρες υπέγραψαν συνθήκη ειρήνης το 1994, η περιοχή καθαρίστηκε από νάρκες και άνοιξε για αρχαιολόγους και τουρίστες. (Πηγή: Irena Akbar)

Τα λόγια του Σαλάχ είναι αληθινά, επειδή κληθήκαμε από την Ιορδανία να συμπέσει με την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στη χώρα στις 24 Μαΐου. Λίγες ώρες πριν ο Πάπας έπρεπε να πραγματοποιήσει μια λειτουργία στο Διεθνές Στάδιο του Αμμάν, Χριστιανοί από την Ιορδανία, την Αίγυπτο, το Ιράκ και τον Λίβανο, είχε συγκεντρωθεί στην αρένα, αν και δεν ήταν πουθενά γεμάτη. Πολλοί από το πλήθος διαβάζουν ένα πιο πολιτικό νόημα στην επίσκεψη του θρησκευτικού επικεφαλής. Η Suzanne Farraj, μια νοικοκυρά από την Ιορδανία και μια χριστιανή, για παράδειγμα, το είδε ως μια ευκαιρία να πει στον κόσμο ότι οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί ζουν εδώ ειρηνικά και όχι σε συγκρούσεις. Αλλά μερικοί, όπως η Naila Dawood, θεώρησαν ότι η ειρήνη ήταν ακόμα εύθραυστη στην περιοχή. Η Συρία και το Ιράκ εξακολουθούν να βρίσκονται σε πόλεμο και βρίσκονται δίπλα, είπε.

Η Ιορδανία είναι μια όαση ειρήνης σε μια περιοχή διαφορετικά συγκρούεται, δήλωσε ο Σαλάχ, κάτι που έχει επηρεάσει την τουριστική του έλξη. Ο πόλεμος της Συρίας και η Αραβική Άνοιξη (αν και η Ιορδανία δεν είδε τέτοια επανάσταση) μείωσαν την τουριστική ροή κατά 10 τοις εκατό. Για να γνωρίζουμε ότι η Ιορδανία είναι μια ειρηνική και ανεκτική χώρα, αρκεί να κοιτάξουμε την προσφυγική της εισροή. Η χώρα αποτελεί καταφύγιο προσφύγων από την Παλαιστίνη από τον πρώτο αραβο-ισραηλινό πόλεμο το 1948. Σήμερα, οι κάτοικοι παλαιστινιακής καταγωγής αποτελούν το 60 % του πληθυσμού της χώρας. Ο Σαλάχ, επίσης, είναι παλαιστινιακής καταγωγής Ιορδανός πολίτης. Η χώρα έχει επίσης πρόσφυγες από το Ιράκ και πιο πρόσφατα, τη Συρία. Από την κορυφή ενός λόφου στο Αμμάν - η πόλη έχει 23 λόφους - ο Σαλάχ μας έδειξε ένα παλαιστινιακό στρατόπεδο προσφύγων. Δεν ήταν μια γη γεμάτη με σκηνές, αλλά κατάλληλα τσιμεντένια σπίτια. Τα στρατόπεδα ήταν εκεί πολύ καιρό πριν, αλλά το όνομα έχει παραμείνει, είπε ο Σαλάχ. Πίσω από το παλαιστινιακό προσφυγικό στρατόπεδο, κάποτε μπορούσα να δω την σημαία της Ιορδανίας να κυματίζει στον ουρανό. Με 127,5 μέτρα, είναι το ψηλότερο κοντάρι σημαίας στον κόσμο και η σημαία - 40 × 20 μέτρα - η μεγαλύτερη, είπε.

Η Ακρόπολη του Αμμάν, που φιλοξενεί τα ερείπια Ρωμαϊκών, Βυζαντινών και πρώιμων Ισλαμικών αυτοκρατοριών (Πηγή: Irena Akbar)

Αφού περιηγηθήκαμε στο ρωμαϊκό θέατρο, την ακρόπολη του Αμμάν και το τζαμί των Ομαγιάδων - όλα σηματοδοτούν τη ρωμαϊκή, βυζαντινή και ισλαμική ιστορία του Αμμάν - περπατήσαμε στο κέντρο της πόλης. Είναι εδώ που η Ιορδανία απαλλάσσεται από τις αποσκευές της θρησκείας, της ιστορίας και του πολέμου και ζωντανεύει στα σουκ της πουλώντας ναργιλέ, ιτάρ, χιτζάμπ, κοστούμια και κεραμικά, στα πλάγια του δρόμου που βγάζουν σαουρμά, φαλάφελ και κιναφά (γλυκό από τυρί, βερμιτσέλι, σιρόπι ζάχαρης και ξηρούς καρπούς), σε καταστήματα που πωλούν τουρσιά ελιάς και κόκκους καφέ, και στον καταπραϋντικό ήχο της αραβικής μουσικής που παίζεται παντού.

Στην καθημερινή ζωή της πόλης, η Ιορδανία φαίνεται να είναι η πιο ειρηνική.