«Οι χειροτεχνίες αφορούν την αυτοεκτίμηση και τον τρόπο ζωής της ζωής»

Πριν από την Εθνική Ημέρα Handloom στις 7 Αυγούστου, κορυφαίες φωνές από τη βιομηχανία συζητούν τον δρόμο προς τα εμπρός, την εκστρατεία των Smriti Irani στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το θησαυρό που είναι η ινδική υφαντουργία

εθνική ημέρα χειροτεχνίας, Dasktar, Dasktar mela, Dasktar Δελχί, έκθεση χειροτεχνίας, έκθεση χειροτεχνίας, έκθεση δεξιοτεχνίας του Δελχί, έκθεση χειροτεχνίας, βιομηχανία χειροποίητων ειδήσεων, ειδήσεις του Δελχί, ειδήσεις στην ΙνδίαLaila Tyabji at Dastkar στο Δελχί (Express Photo by Amit Mehra)

Η Laila Tyabji έχει περάσει πάνω από τρεις δεκαετίες δουλεύοντας παράλληλα με τεχνίτες στο Γκουτζαράτ, το Μπιχάρ και το Ρατζαστάν. Μέσα από το έργο της, η 69χρονη Tyabji προσπάθησε να δημιουργήσει μια σύνδεση μεταξύ των παραδοσιακών τεχνών, της πολιτιστικής μας ταυτότητας και της βιωσιμότητας των μέσων διαβίωσης. Πριν από την Εθνική Ημέρα Handloom, μιλά για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της βιομηχανίας.



Δημιουργήσατε το Dasktar το 1981. Πείτε μας λίγα λόγια για το ταξίδι.



Όταν δημιουργήσαμε οι έξι από εμάς το Dastkar, ποτέ δεν φανταζόμασταν την επίδραση που θα είχε στη ζωή μας και των άλλων. Παρακολουθήσαμε πώς οι τεχνίτες μετατράπηκαν από «σύζυγος του Kallu» σε γνωστές ως Raeesan, Rameshwari ή Kalawati. Το να μπορείς να φτιάχνεις ένα προϊόν ομορφιάς με τα χέρια σου και να μπορείς να απολαμβάνεις εκτίμηση και χρηματικά οφέλη έχει αλλάξει θεαματικά τη ζωή. Οι χειροτεχνίες δεν αφορούν μόνο όμορφα και ακριβά αντικείμενα, αλλά τον τρόπο ζωής και την αυτοεκτίμηση. Μάθαμε για γυναίκες στο Μπιχάρ που κρατούνταν αιχμάλωτες ως εργασία για 500 Rs που περιστρέφεται μετάξι tussar για 20 χρόνια. Το συζήτησα με τη συγγραφέα Gita Mehta, η οποία είπε ότι πρέπει απλά να κάνουμε τα μαθηματικά και να τους δώσουμε τα δικαιώματα του επερχόμενου βιβλίου της. Ο ποταμός Σούτρα (1993). Τα δάνεια εξοφλήθηκαν, δώσαμε τη δυνατότητα στις γυναίκες να μάθουν ύφανση, πέρα ​​από την απλή περιστροφή και έκαναν το Bhagalpuri tussar saris ένα premium προϊόν.



Μπορεί να γεφυρωθεί ποτέ η απόσταση μεταξύ των ζωών των εξαθλιωμένων υφαντών και των ακριβών, πολύτιμων προϊόντων που φτιάχνουν;

Αυτό που μπορέσαμε να κάνουμε εμείς στον τομέα των ΜΚΟ είναι να λύσουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι του προβλήματος. Αλλά στις πολύ μικρές επιτυχίες υπάρχουν μαθήματα για τον μεγαλύτερο τομέα. Πρώτον, χρειαζόμαστε τους σωστούς αριθμούς. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της κυβέρνησης, υπάρχουν 14 εκατομμύρια τεχνίτες, ενώ η εκτίμησή μας είναι πάνω από 25 εκατομμύρια, αν συμπεριλάβουμε αυτούς που βοηθούν τους βασικούς τεχνίτες με την τέχνη τους. Η κυβέρνηση δεν μπορεί απλώς να μπει στον Μπαναρά και να ανακοινώσει ένα μεγάλο σχέδιο μάρκετινγκ ή μεγάλες αίθουσες χειροποίητων ειδών. Πρέπει να θέσουν στη διάθεσή τους την πρώτη ύλη ή το βαμβάκι/μετάξι - πρέπει να αντιμετωπιστεί η πίστωση (χρειάζονται περισσότερη σαφήνεια). Δεν έχει να κάνει μόνο με την ίδια διαδρομή που θα κάνατε με τη μεγάλη βιομηχανική παραγωγή. Οι Ινδοί τεχνίτες και οι αγορές γι 'αυτό είναι πολυεπίπεδες. πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε ως πλεονεκτήματα και η προσέγγιση των μεγάλων ομάδων δεν είναι πάντα η απάντηση. Τα θέματα πρώτων υλών των εργαζομένων χειροποίητων ειδών σχετίζονται στενά με ζητήματα γεωργίας στη χώρα μας. Η κυβέρνηση καλό θα ήταν να σκεφτεί και τα δύο μαζί.



Ο Γκάντι τροφοδότησε το χειροποίητο μέσω του khadi σε ένα κεντρικό θέμα στην εικόνα του εαυτού μας, και αργότερα η Indira Gandhi κράτησε την ιδέα της υπερηφάνειας στα χειροποίητα σαν δήλωση. Αλλά αυτά δεν ήταν αρκετά για να διατηρήσουν τον τομέα των χειροποίητων προϊόντων υγιή.



Μέχρι τη δεκαετία του '60, τα χειροτεχνήματα, ειδικά τα χειροποίητα, είχαν συναισθηματική σύνδεση με την ινδική ταυτότητα. Στη συνέχεια, από το ’70 έως το ’90, όταν σταματήσαμε να είμαστε μια κλειστή χώρα, ήταν φυσικό οι άνθρωποι να θέλουν αλλαγή. Τα περιοδικά, τα τηλεοπτικά σήριαλ και ο κινηματογράφος μας άρχισαν να δίνουν προτεραιότητα σε μια άλλη αισθητική. Ακόμα και τότε οι γυναίκες του Γκάντι φορούσαν χειροποίητα και ηθοποιούς όπως η Σμίτα Πατίλ, η Σαμπάνα Αζμί και η Σαρμίλα Ταγκόρ φορούσαν σάρι. Αλλά το έντονο μήνυμα που έπεσε τώρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν να είσαι behenji αν φορούσες σάρι. Δεν υπάρχει ζημιά στη δυτική ένδυση, αλλά υποκύψαμε να βλέπουμε τους δικούς μας τεχνίτες και ρούχα ως κατώτερα, και λαχταρούσαμε πλαστικά υποδήματα ή συνθετικά ρούχα.

Χειροποίητα προϊόντα και η συντήρησή τους είναι δαπανηρή. Δεν είναι άδικο να περιμένουμε από τους ανθρώπους να πληρώσουν τόσα πολλά για αυτό;



Φυσικά. Μπορούμε όμως να κάνουμε και τα δύο, και πρέπει να πάρουμε μερικές πρακτικές αποφάσεις, όπως το να αφήσουμε το ύφασμα μύλου να καλύψει τις περισσότερες ανάγκες σε μια χώρα σαν τη δική μας. Το θλιβερό είναι ότι δεν υπάρχει κανένας στην κυβέρνηση που να είναι αρκετά παθιασμένος ή ενημερωμένος για να το προχωρήσει ευφάνταστα. Βλέπουν την Ινδία μέσα από το πρίσμα του «αναπτυσσόμενου» και του «ανεπτυγμένου». Με όλα αυτά, η ινδική δύναμη υποτιμάται πολύ. Στην Ινδία, έχουμε τεράστια έλλειψη θέσεων εργασίας, οπότε πρέπει να αναβιώσουμε το ενδιαφέρον για τις δεξιότητες που έχουμε ήδη και να τις κάνουμε βιώσιμες, αμειβόμενες και πολύτιμες. Αυτό θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της αγροτικής Ινδίας.